信任很多定制店都有遇到過客人問這樣一個問題:既然丈量了身體尺度,為什么還需求試衣?
因為試衣主要處理的是制造出契合客戶體型及穿戴習氣的個性樣版問題,而不是制造出僅能滿意客戶號型及國家規范的共性樣版問題.
所謂服裝樣版是在立體指導下的平面轉化進程."立體"是人體表象,"平面"是服裝紙樣,西服定制范疇里的服裝紙樣需求處理的是個性問題而不是共性問題.
服裝號型的擬定是依據正常人體的體型發展規律和運用需求,選出最有代表性的部位,經合理歸納設置而成,"號"指高度,"型"指圍度,是規劃服裝長度和圍度的依據.
以體型中心體為中心,向兩邊順次遞加或遞減,依據號型加放尺度不同構成5.4系列,5.3系列和5.2系列,以胸腰落差為依據將人體劃分紅Y,A,B,C等四種體型.
縱使有了以上這些號型系列分類、號型類別分類依然不足以滿意所有客戶關于定制西服的著裝要求,歸納起來有以下三點:
無法滿意客戶特殊體型的需求.
無法滿意客戶關于穿戴舒適度的生理需求.
無法滿意客戶關于著裝個人審美情味的心思需求.
正是因為依照國家擬定的號型制造出的系列樣版無法滿意客戶的體貌特征及穿戴需求,因而需求通過試衣的進程中發現問題并對樣版進行二次調整.
獨自制版也需試衣
是否選用獨自制版,就能夠不需求試衣了,答案是"NO"依然需求試衣.
西服樣版制造辦法總結起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的最終目標一樣,就是取得契合人體生理特征并滿意人心思需求的"平面的紙樣",無論是選用哪種制版辦法都需求原始數據做支撐.
1平面裁剪制版法
平面裁剪制版法是在人體凈尺度的根底上經過雜亂的公式核算得出西服版型.中心會有幾個難點問題:
在丈量人體時后我們能夠供給長度、圍度和寬度的數值,但是,人體不是方方正正的,關于視點如果不憑借精密儀器,往往無法精確丈量,如肩斜視點,胸坡視點等.
這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經歷在樣版上定位極易發生差錯,出來的樣版不必定能滿意客戶的需求.
關于特體,無非是差異于規范體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到視點丈量問題,溜肩起伏是多少,挺胸、駝背有多嚴峻等等,這些變量僅用已有的數值并不能精確歸納客人的體貌特征.
2立體裁剪制版法
立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型,很直觀,關于人臺模特,內參曾發過:"裁剪人臺是怎么制造的(視頻)",有愛好的能夠點擊閱讀.
模特人臺不同于人體
模特人臺是依據規范號型制造的,規范雜亂,品種繁多,何況不論這個人臺模特多么挨近人體的體型特征,究竟不是所丈量的客人的體型特征.因而依靠人臺模特立裁出來的樣版,能夠滿意人臺模特卻不必定能夠滿意所丈量的客人.
當然關于歐美某些真實意義上的高檔定制會依據客人體型對人臺模特進行多次根底樣試衣及體型批改,到達該人臺真實契合客人的體型特征,這樣做出來的衣服價格也是極端昂貴,其間所消耗的時刻本錢和人工本錢也不是國內定制店所能接受的.
關于西服放松度不易掌控
關于西服定制職業而言,服裝的放松度,真的沒有規范可言,加多加少得由客人說了算,這同樣是立裁服裝與客人需求對立的當地,究竟模特可不會通知樣版師身上的這件衣服穿戴舒服不舒服.
經過上面兩點論說也能夠看出即使是獨自制版,也無法確保所制造的紙樣能夠滿意客戶的體型特征.因而需求經過試衣進行版型的二次調整.
